MT Pro 4.0 (вопросы, предложения)

[Vitoc]

Я так понимаю, что эта партия без генератора? И внешнее питание обязательно.

[admin]

Да, без генератора.

Питание только внешние, от АКБ или от ПК.
По Ethernet можно сделать PoE, но это дорого и большинство ПК не поддерживают.

От ПК можно запитать просто от USB порта +5В (без гальванической развязки), либо через DC/DC преобразователь, т.е. что бы удобно было на столе работать.
Думаю такие адаптеры тоже будет выпускать.

[Vitoc]

Сергей, я чегото не понял как это через ПК, от куда и куда.

[admin]

У MT Pro 4 напряжение питания: 4-26 Вольт / 350 мА.
Берем USB кабель, подключаем его в USB разъем ПК, на другой стороне USB кабеля припаиваем такой разъем питания - получаем питание для MT Pro от ПК.
Это если нужно работать на столе и нет под рукой ни АКБ ни блока питания.

[Vitoc]

Кабель в комплекте идет или надо делать? И будет ли с встроиным генератором?

[admin]

Кабель питания от АКБ идет в комплект.
Будет ли со встроенным генератором, скорее всего будет известно через 2-3 месяца.

[Vitoc]

Я почему так интересуюсь встроеным генератором, так это колондайк для массы новых способов в диагностике, было бы желание.

[Dmitriy ShaTUN]

Но лучше все-таки внешний

[Igor1973]

Питание только внешние, от АКБ или от ПК.
По Ethernet можно сделать PoE, но это дорого и большинство ПК не поддерживают.

От ПК можно запитать просто от USB порта +5В (без гальванической развязки), либо через DC/DC преобразователь, т.е. что бы удобно было на столе работать.

Я уже тоже про это успел подумать. В данном случае мне кажется удобней и проще будет использовать две свободные пары кабеля. При этом надо немного модифицировать патч-корд - сделать соответственные отводы с разъемами. Плюс очевидный - не требуется подводить дополнительный питающий кабель. Это не актуально если прибор эксплуатируется в составе стойки - там можно протянуть сколько угодно проводов, запечатать все это и забыть про них. Для случая питания прибора от АКБ автомобиля это тоже не актуально. Если прибор эксплуатируется с питанием от внешнего БП на табуретке, или на крючке это будет очень полезно IMHO.

Немного по корпус. Как показала практика, надписи на корпусе стираются. Сама черная краска довольно стойкая. Может быть корпуса стоит покрывать таким же стойким лаком поверх маркировки?

Немножко про заземление. В MTPro v3 корпус состоит из двух частей. Первая часть корпуса надежно прижата к земляным контактным площадкам платы болтами - здесь вопросов нет. Вторая часть корпуса, на которой собственно расположена шпилька заземления, имеет электрический контакт с первой через резьбу двух болтов ножек - здесь проблема. Казалось бы, что здесь такого, то есть, что здесь не так? Дело в том, что сама резьба нарезана в листовом металле, бобышек там уже нет, да если бы они и были надежно стянуть болтом части корпуса все равно не удастся - ножки-то резиновые. Поэтому все хорошо только до того момента, пока резьба не прослабла (такое может произойти когда прибор разбирается и собирается несколько раз), а если еще там появится коррозия, то о надежном контакте можно забыть. Может быть в четверке стоит обратить на это внимание? Возможное решение - контакт частей корпуса осуществлять не за счет болтов ножек, а за счет дополнительных болтов, вворачиваемых в дополнительно установленные бобышки на первой части корпуса.

[admin]

Пробовали разные варианты с соединением половинок корпуса.
Существующий получился лучшим, так как сама ножка резиновая - чуть тянет винт обратно, из-за чего контакт не пропадает.
Главное если сами разбираете / собираете то нормально затягивать винты, что бы ножки не болтались и что бы винты не продавливали полностью ножку.

[Yuritch]

Извините за Офф. Я то резиновые ножки снял сразу - неудобно было подвешивать его в кожаном чехле. Спасибо, что написали об этом. Теперь буду периодически проверять качество контакта.

[Igor1973]

Пробовали разные варианты с соединением половинок корпуса.
Существующий получился лучшим, так как сама ножка резиновая - чуть тянет винт обратно, из-за чего контакт не пропадает.

Ок. Чтобы не быть голословным, попробую сначала сам усовершенствовать существующий вариант крепления половинок корпуса - как-то уже думал об этом. Если на практике удастся получить оригинальное решение, обязательно поделюсь с Вами. Вы не против, Сергей?

Главное если сами разбираете / собираете то нормально затягивать винты, что бы ножки не болтались и что бы винты не продавливали полностью ножку.

Ну лично у меня с этим пока все в порядке - я могу разобрать и собрать очень аккуратно несколько раз. Коррозии в тех местах там в моем приборе тоже нет.
А вот маркировка местами уже постиралась и блок уже не так красив, каким он был в 2009 году.

Yuritch, просто вкрутите один болт М3 с шайбой в одно из отверстий (в то, в котором резьба нарезана на двух половинках корпуса).

[Yuritch]

Ну я так и сделал, болты подобрал из латуни, пока контакт в норме.

[Igor1973]

Материал болтов абсолютно не важен, антикоррозийную смазку на резьбу можно нанести, но без фанатизма - здесь поговорка "кашу маслом не испортишь" не действует.

[ВладВас]

.... Вторая часть корпуса, на которой собственно расположена шпилька заземления, имеет электрический контакт с первой через резьбу двух болтов ножек - здесь проблема. Казалось бы, что здесь такого, то есть, что здесь не так? Дело в том, что сама резьба нарезана в листовом металле, бобышек там уже нет, да если бы они и были надежно стянуть болтом части корпуса все равно не удастся - ножки-то резиновые. ....

При первой же разборке МТпро обратил внимание на нюанс конструкции о котором пишет Igor1973. Счёл это слабым местом, в связи с хранением в гараже, - коррозия наступает незаметно и подло. С цель обеспечить хорошую затяжку винта, обеспечивающего электрический контакт в цепи заземления, позволил себя внести небольшое изменение.
Идею простая: в автомобилях все резиновые втулки, сжимаемые винтами/болтами, имеют распорные втулки, обеспечивающие соответствующий момент затяжки без разрушения рез. втулок. Заимствовал эту идею и дополнил такой втулкой одну из ножек, причём ближайшую к клемме заземления на лицевой панели прибора. На прилагаемом скрине это можно увидеть. Для изготовления необходима была тонкостенная трубка диаметром чуть больше 3мм. Насколько помню использовал эмульссионную трубка от карбюратора "Озон". Высота втулки составила -- 2..2,5мм. Ножку дорабатывать не пришлось- с натягом втулка уверенно стала на соответствующее место внутри ножки.

[admin]

Если на практике удастся получить оригинальное решение, обязательно поделюсь с Вами. Вы не против, Сергей?

Конечно не против.
Единственное но, решение можно запустить в серию, если оно будет технологичным.
Т.е. его можно будет выполнить на заводе, будет повторяемость и не нужно будет самому потом допиливать.

Ну лично у меня с этим пока все в порядке - я могу разобрать и собрать очень аккуратно несколько раз. Коррозии в тех местах там в моем приборе тоже нет.

Вот и я о том же.
Теоретически может быть все что угодно.
На практике пока ни разу не встречал, что у половинок корпуса нет гальванической связи.
Хотя на ремонт присылали приборы эксплуатирующиеся в разных условиях и разное время.
Если бы там могла бы образоваться коррозия, она бы точно образовалась у кого-то за 4 года, но пока такого не было.
Если вдруг гальваническая связь между половинок корпуса пропадет, то это не выедет прибор из строя, просто не будет общей точки и чуть увеличится шум.
Даже если вторичку смотреть и искра лупанет в экран, она все равно прошьет и коррозию и т.д. и сойдет по проводу заземления, если конечно оно есть.
Я это к тому, что сейчас возможно получается ситуация - проблемы реально не существует, но уже ищем пути как с ней бороться.

А вот маркировка местами уже постиралась и блок уже не так красив, каким он был в 2009 году.

Я постоянно требую от производства, что бы краска хорошо держалась.
От серии к серии они меняют состав краски и процедуру выдержки что бы краска держалась лучше.
Т.е. краска на корпусах 2011 держится лучше чем на корпусах 2009 года.
Сейчас на покраске говорят, что лучше уже не куда.

[Igor1973]

Единственное но, решение можно запустить в серию, если оно будет технологичным.
Т.е. его можно будет выполнить на заводе, будет повторяемость и не нужно будет самому потом допиливать.

Естественно, главное условие - не усложнять.

Если вдруг гальваническая связь между половинок корпуса пропадет, то это не выедет прибор из строя, просто не будет общей точки и чуть увеличится шум.

Это понятно, на картинку повлияет, но большой беды не будет.

Я это к тому, что сейчас возможно получается ситуация - проблемы реально не существует, но уже ищем пути как с ней бороться.

Скорее всего пытаемся сделать лучше малой кровью.

Т.е. краска на корпусах 2011 держится лучше чем на корпусах 2009 года.
Сейчас на покраске говорят, что лучше уже не куда.

Может быть. У меня как раз корпус 2009 года. Только я без претензий конечно.

[uncle_sem]

Питание только внешние, от АКБ или от ПК.
По Ethernet можно сделать PoE, но это дорого и большинство ПК не поддерживают.

От ПК можно запитать просто от USB порта +5В (без гальванической развязки), либо через DC/DC преобразователь, т.е. что бы удобно было на столе работать.

Я уже тоже про это успел подумать. В данном случае мне кажется удобней и проще будет использовать две свободные пары кабеля. При этом надо немного модифицировать патч-корд - сделать соответственные отводы с разъемами.

изобрел PoE все же ИМХО нужно было PoE встроить, и адаптер в комплект давать. а дальше у пользователя выбор откуда запитывать прибор - или от машины через разъем питания, или от компа через PoE - при необходимости через адаптер. чтобы меньше кабелей тянуть к осцилу, как все любят но уже, как я понимаю, поздно что-то менять?

[Igor1973]

изобрел PoE все же ИМХО нужно было PoE встроить, и адаптер в комплект давать. а дальше у пользователя выбор откуда запитывать прибор - или от машины через разъем питания, или от компа через PoE - при необходимости через адаптер. чтобы меньше кабелей тянуть к осцилу, как все любят но уже, как я понимаю, поздно что-то менять?

Да не, меня уже давно в этом опередили Я лишь выделил один из вариантов для повторения в случае когда прототип готов и менять там уже никто ничего не будет. Это даже может сам пользователь сделать.

[uncle_sem]

хм. ну а в принципе-то - два адаптера PoE. входной и выходной. и имеем один провод от компа/стойки к прибору. и там и там висят коробочки с маленькими кусочками проводов - витой пары и питания. навскидку